Хотелось сказать о таком неприятном моменте, как взрывы старых боеприпасов: мин, снарядов, гранат и прочего смертоносного "мусора". Услышав о раскопках, спрашивают о том, не боюсь ли я подорваться? Шанс подорваться есть и у грибника, гуляющего по старым окопам. Пробуя новый прибор рядом с подмосковной дачей в еловом лесочке, где постоянно снуют грибники, я нашел осколочный снаряд небольшого калибра на глубине всего 10 см. Прогрейся он в костре и шансов у сидящих рядом осталось бы немного. Самопроизвольного взрыва ржавого снаряда или мины ждать не стоит. Если начать бить боеприпас молотком или лопатой, пытаться раскрутить или расковырять гвоздем, то ... Если необходим 100 процентный результат, то надо бросить ВОП (взрывоопасный предмет) в костер. Большинство трагедий так и происходит. Смерть от потери крови в сыром лесу, или увечье на всю жизнь - в лучшем случае вот, что может ожидать любителя острых ощущений (необходимо помнить, что подобные железки создавались с одной целью: убивать врага). Лучше не экспериментировать с ржавыми боеприпасами, не бросать их в костер, даже если вы уйдете с того места за километр или дальше. Ведь на ваш дымок подтянется какой-нибудь любопытный грибник или такой же поисковик. Для любителей взрывов сейчас продается много эффектной новогодней пиротехники. Только оболочка и начинка чуть-чуть другие. Советую также не разводить огонь на местах, где до вас уже разводили костер и остались старые угли. Вполне возможно, что там какой-нибудь "пиротехник" оставил боеприпас. По возможности надо позванивать прибором землю, прежде чем разжигать огонь. Сам натыкался в Новгородской области (на присмотренной под костер полянке) на несколько «минометок» без взрывателей, но с наполнением. Не стоит так же в таких местах спешить к дымку на опушке - чаем вас могут и не угостить... Итак, в болото все боеприпасы! Не стоит ради хлопка в лесу класть мины в костер, рискуя своей и чужой жизнью. 

Все о взрывоопасных предметах (ВОП)

     Правила безопасности по обращению с найденными боеприпасами (гранатами, минами, бомбами, снарядами, взрывателями и другими взрывоопасными предметами), оставшимися с Великой Отечественной Войны.

     ВОП - это ВзрывоОпасныйПредмет (когда их много пишем ВОПы), то есть предмет, начинённый взрывчатым веществом, или просто взрывчатое вещество, с детонатором (взрывателем) или без. Предназначение ВОПа - разрушение или поражение силой взрыва, осколками. Ношение, хранение, продажа и т.д. и т.п. даже если ВОП будет обнаружен рядом с вами, а если, тем более, у вас дома или в гараже – то это 100% статья № 222 Уголовного кодекса РФ.

Деактивация ВОП

     извлечение из корпуса любого ВОПа взрывчатки и средства её инициации, что означает полное удаление всех детонаторов, взрывателей, капсулей, пороховых замедлителей, заливки взрывчатого вещества. ВОП становится безопасным макетом (муляжом). Ещё желательно залить емкости ВОПа цементом (в те места, куда можно обратно залить взрывчатое вещество). Безопасный муляж (не представляющий интереса для милиции) – это ВОП, деактивированный таким образом, чтобы была уже невозможна его дальнейшая активация. Например, патроны принято просверливать. Сделать такой патрон пригодным к стрельбе уже невозможно.

     Обращаться с ВОПами следует очень осторожно, все зависит от каждого конкретного случая и преследуемых целей. Об этом вы сможете прочитать ниже.

     Если обнаружили ВОП – следует оградить место подручными средствами и немедленно обратиться в ближайшее отделение милиции, МЧС или ФСБ. Но будьте готовы к тому, что за то, что вы укажете место захоронения ВОПа на вас заведут дело и, возможно, его закроют по причине «за добровольную сдачу…». Многие поисковики предпочитают закопать ВОП обратно в землю или аккуратно утопить в болоте. Но помните, что перенос ВОПа может оказаться очень опасной затеей. Точно не следует оставлять ВОП раскопанным, имейте ввиду, что его могут найти дети. Можно ВОП попробовать взорвать в костре. Но это самый нежелательный способ, который может вызвать массу проблем, а также колхозников, пожарных, милицию и других зрителей. Из практике уже давно известно, что ВОПы иногда взрываются в костре в самый неподходящий момент. Вы можете просидеть несколько часов, ожидая взрыва и он может произойти когда ваше терпение закончится и пойдете к костру. Помните, что возвращаться к такому костру уже нельзя! Ваш взрыв может случайно ранить осколками случайных грибников или охотников, может возникнуть пожар.

     При обнаружении нескольких ВОПов лучше всего сделать сапёрный сброс и сообщить о нём в специальные органы. Саперный сброс – это глубокая яма, забитая ВОПами, которых может быть там сколько угодно и каких угодно. ВОПы должны лежать достаточно глубоко, чтобы не быть обнаруженными обычными приборами. Обычно саперный сброс делается поисковыми отрядами для ВОПов, оружия и других предметов, предназначенных для передачи сапёрам МВД или МО для уничтожения.

     Можно ли деактивировать ВОП? – конечно ДА! Причем практически любой ВОП можно деактивировать. Стреляный, нестреляный или гнилой. Для этого нужен огромный опыт. И что даже самая гнилая колотуха (граната) имеет шанс взорваться и нанести тяжелейшие и даже смертельные повреждения. Начиная от удара лопаты или щупа в ВОП. Каждый конкретный ВОП имеет против Вас свой шанс, от 0.001 до фактически 99,9% вероятности подрыва, в независимости от вашей подготовки. Помните, что подрываются даже самые опытные специалисты.

Гранаты советские

     Ручная граната - достаточно сложное устройство, но есть несколько простых правил. Русские гранаты РГ42, УЗРГ или Ф1 с запалом Ковешникова - стандартные находки. Но в криминалистических лабораториях при обследовании взрыватель из них не выкручивают. Это объясняется тем, что в них обычно установлен запал, сделанный на основе гремучей ртути, которая, в условиях повышенной влажности, очень медленно, но реагирует с медью, разрушается КД с вероятостью в 5%, и выходящая в месте распирания гремучая ртуть образует очень чувствительный к ударам и сотрясениям фульминат меди (гремучая медь) - игольчатые кристаллы на поверхности взрывателя, которые одним кончиком прирастают к запальному стакану гранаты, или непосредственно к ВВ (взрывчатому веществу) в ней, и при выкручивании имеют 95% шанс детонации. Запомнить просто - отсыревшие детонаторы на основе гремучей ртути при выкручивании дадут 95% вероятности детонации и смертельный исход в 5% случаев гарантирован. Это происходит примерно так - слышится треск в детонаторе и взрыв гранаты в руке, или просто под ногами. Никакого замедления здесь не будет. Просто взрыв и конец всем радостям жизни.

     Еще одна причина детонации - корпус самого взрывателя не вечен, и при прокручивании ломается в месте соединения трубки с КД с созданием острых краёв, что даёт нам уже 50% вероятности детонации только во время этого процесса. А попытка вытащить обломанный КД деревянным предметом ничтожно мала, а при соприкосновении с металлическим предметом гремучая ртуть в наших условиях даст нам необходимые 99% вероятности подрыва. Это происходит так - выламывается детонатор, видно несколько ярких вспышек, идёт дым и... взрыв гранаты либо в подготовленной для броска руке, или за спиной убегающего. В этом случае шансов выжить практически нет... Конечно, у вас есть 1% на полное её отсыревание.

     Посмотрите на схему взрывателя и на ней увидите пружинку и ударник. Так вот, пружинка сгниёт, сгниёт и кольцо с чекой, которое, сразу отвалится. Тогда ваша попытка поэкспериментировать с гранатой даст вам шанс от 1% до 30% в зависимости от сохранности частей механизма. А если граната стреляная? КД то там целое. Таковы правила общения с нашими гранатами. И запомните, если вы нашли гранату без взрывателя, это не повод тыкать туда палочкой или гвоздём. Если там случайно остался КД, а взрыватель тупо обломался и вылетел, то мы опять имеем 99% детонации.

     Надеюсь, что после таких слов вам не захочется брать в руки гранаты.

Взрыватели

     Иногда встречаются взрыватели от гранаты Ф1, которые не бывали в гранатах. В тех из них, где корпуса детонаторов были разрушены, на изломе виднелись проблески металлической ртути - это и есть та смая металлическая ртуть, которая выделяется из гремучей ртути при её отсыревании и разложении. В костре они просто трещат и фыркают без взрывов. Причина выхода из гремучки металлической ртути – отсыревание, при увлажнении всего в 5% гремучка почти полностью теряет взрывные свойства, но детонирует от разрыва сухой ртути, которой, естественно, в отсыревшем взрывателе не было. Но если положить хоть один около костра и хорошо просушить, то даже лёгкое царапание соломинкой может вызвать взрыв.

     Удачно выкрутить удается потемневшие взрыватели без белого налета. Отсыревание КД внутри гранаты в 5% вызовет выход ртути на поверхность КД. Далее следует реакция с медной оболочкой детонатора и появление налёта сухих белых кристаллов гремучей меди, которые очень чувствительны, особенно к механическим воздействиям, на внешнюю сторону КД, ну и в худшем случае, создадут кристаллический «мост» с тротилом. Который при выкручивании детонатора рванёт сразу. Да и просто кристаллы при выкручивании почти в любом случае зацепятся за резьбу и сдетонируют, так как торчат иголочками в разные стороны. Но - самое главное! Никаких внешних признаков этого процесса нет. Случай, конечно, не самый частый, но вероятность есть, и ёё всегда следует учитывать. Кстати, это правило относится почти ко всем ВОПам со вставными композитными детонаторами. Следует также учитывать, что бывают гранаты с нестандартным ВВ, попадаются Ф-1 с пикринкой (мелинит), особенно грешат, где в корпусе снизу гайка. Тоже вещь очень капризная.

Немецкие гранаты

     Сначала поговорим о колотухах. Их было совсем не два варианта: дымовая и боевая, а значительно больше. Встречаются противотанковые варианты. Десятки вариантов колотух, превращённых злым фашистом-сапёром в эрзац-мины и эрзац-гранаты, колотухи без рукояток, с кучей разных взрывателей. Не забываем о колотухах-ловушках мгновенного действия с ударником и КД. Не забываем о том, что в гнилой колотухе может быть пикриновая заливка, а это 100% детонации при ударе лопатой, а если говорим о гранате в сохране 80% при извлечении КД №8. Не забываем о колотухах, залитых флегматезированным гексогеном. Которые бабахают в полтора раза веселее, чем обычные, хотя и обычной хватит.

     Надеюсь, что этого краткого описания хватит для начала. Учите матчасть и не лезьте куда не следует или не знаете.

     Стоит вернуться к описанию КД № 8. Он рассчитан на срабатывание от огневого луча, что никак не мешает ему заводится от детонации или сильного механического воздействия на огнеприемный капсюль. Деформировать его тоже нежелательно: 3-10% вероятности детонации от удара лопатой, в зависимости от места попадания. Какова будет сила взрыва? Скажем так - теоретически взрыв азида свинца сильнее взрыва гремучей ртути в 10 раз. 1 грамм азида свинца на поверхности перешибает доску 30х60мм. 0,2г азида свинца в КД №8 оставляют от кисти несколько окровавленных ошмётков. Но опасность спрессовки целого КД №8 со стандартного тёрочного гансо-запала составляет от 1% до 80%. То есть, практически, если он легко снимается пальцем, это нормально. Но если он закис, я бы не советовал его насиловать. Но многим первое время с ними везёт. Кстати, при попадании в костёр даёт много расплавленных капелек алюминия, летящих до 5м. И запомните - алюминиевый детонатор - азид свинца. Медный - гремучая ртуть, которая в 10 раз опаснее!

     33 и РПГ. Аксиома - выбивать запал запрещено. Снизу стоит капсюль под ударник. Сверху КД из гремучки. Имеем 85% вероятности подрыва (по причине отсыревания капсюля) и 90% (по причине крайне небольшого шанса отсыревания гремучей ртути) соответственно. Ручка может стоять на боевом взводе как в 33, так и в РПГ. А сохраняются они как на брустверах, так и брошенные очень хорошо. Главное, что со всем этим надо обращаться очень и очень осторожно.

     Есть еще гранаты венгерские… румыны, итальянцы, испанцы, финны, гранаты по пмв, ружейные, пистолетные, винтовочные, кумулятивные. Главное - не пожалеть времени и трафика, и ознакомится со всеми типами. Правила обращения с ними два. Первое и самое главное - не знаешь, не лезь. А второе - даже если и знаешь, дважды подумай. Вдруг знаешь не всё? А вдруг там какая-то другая заливка? А вдруг ловушка? Ещё с завода? Тут есть о чем подумать.

     На этом ликбез по гранатам считаю оконченным.

Порох

     Любителям сжигать порох в костре следует знать, что горение бездымного пороха массой примерно от 1,5 кг (в зависимости от марки, то есть зернистости, грануляции) автоматически переходит в детонацию. То есть взрыв. Об этом можно прочитать даже в книжках для охотников по снаряжению патронов.

Снаряды

     Стреляные или нет, разных калибров. Особо опасны сгнившие алюминиевые взрыватели, если корпус разрушен, папироса торчит, и малейший продольный удар стартанёт КД, а соответственно, и сам снаряд. В пойме, в лесном болоте взрыватели гниют сильнее всего. Чернозём их тоже нормально портит. А как снаряды лежат или торчат в земле? Стреляные? Не жопой ли вверх? Вот вперёд, лопатой его, и посильнее. То же самое относится и к летучкам (миномётные мины), а там обычно взрыватели тоже алюминиевые. Это 41-42 года. И торчат они вообще хвостами вверх. ВОПы с гнилыми взрываками разборке не поддаются. Слишком весело у них прыгает процент детонации. От 1 до 99. Переносить снаряды (только при крайней необходимости) - только горизонтально, мины - взрывателем вниз, держа рукой за хвост, а извлекать и те и другие исключительно за жопу в сторону хвоста. Не в сторону папиросы и не вверх - вбок. Только туда, куда смотрит хвост или жопа. В момент извлечения процент подрыва варьируется от 0.001 до 99%, всё зависит от вашей осторожности, 1% вероятности подрыва на отсыревшый КД.

     Если взрыватель целый? Взрыватель ведь взведён, папироса торчит как раз там, где должно - в месте клина. Корпус давно сгнил. В итоге получим детонацию из-за того, что игла царапнет капсюль при сдвиге мины. Поэтому мины, лежащие хвостами верх дёргаем верёвкой. Но следует учесть, что там может быть немецкая прыгучая хвостатая мина вместо обычной. Которая взлетает вверх и взрывается в 5 метрах над землей, засыпая счастливых наблюдателей процесса осколками. Понятно, что по хвосту почти невозможно узнать какая там мина, и какой в ней взрыватель тем более. Поэтому стреляные миномётные мины прикапываем обратно и ставим вешку. Пусть МЧС лучше с ней разберется на месте, подрывом. Или пусть конкуренты найдут.

     Папиросу (вернее иглу со шляпкой), конечно, нехитрым приспособлением с верёвкой можно вытащить из остатка взрывателя. Это сделает мину гораздо менее опасной. Но это бесполезно. Ввиду причин, описанных выше, ничего толкового это не даст. Взрыватель-то от этого менее гнилым не станет. Во-вторых, это просто глупо - таскать папиросы из мин - вот уж действительно занятие, достойное истинного сапёра. Ну и в третьих: это опасно. Особо опасен момент закрепления "нехитрого приспособления" на папиросе, её отделяет от капсюля всего лишь волосок. Мало того, что это ничтожно мало, и что, крутя в трясущихся пальцах папиросу, легко вызвать накол, так ещё и "приспособление", которое тоже не пёрышко по сравнению с иглой, в момент крепления может пойти назад, к КД. Поэтому я дам этому процессу 30% вероятности подрыва на стреляной мине, на неотстреле, конечно, меньше, но скажу - этого делать не надо. Не нельзя, а именно не надо. Будьте благоразумны!

     А вот мину с торчащим ударником засыпать глинистой тяжёлой землёй и не подорваться при этом проблематично. Это не повод выдирать из этой же проблематичной глины гнилую мину, лишать её папиросы и потом закапывать. Аккуратность - прежде всего. Проще не трогать, и спокойно засыпать. Можно посоветовать носить с собой специально для таких случаев мешок с песком.