Многообразие конструкций плотов, применяемых на практике, определяется как характером и масштабом рек, так и целями, для которых они предназначаются. Для переправы через большую и глубокую реку строят небольшой плот - салик для переправ. Он наиболее прост по конструкции и оснастке и изготовляется из подручного материала в течение нескольких часов. Когда возникает необходимость обследовать озеро или когда движение по берегу очень затруднено, сооружают плот, или салик, для плавания по озеру. Такой плот оснащается веслами, которыми гребут так же, как и на лодке. Если группа стоит лагерем у какого-либо водоема в продолжение нескольких дней, то затраты сил и времени на постройку салика для охоты и рыбной ловли обычно с лихвой окупаются богатыми трофеями. Такой салик для одного - двух человек может состоять всего из двух бревен.

     Чаще всего плоты применяются для сплава вниз по рекам. Плот для равнинных рек зачастую может быть громоздким, с палатками, с очагом. Требования к его прочности и маневренности невысоки. Значительно более высокие требования предъявляются к плотам, предназначенным для плавания по таежным и, тем более, горным рекам. Для плавания по таежным рекам часто вяжут легко управляемые салики дли ной всего 3 - 4 м из 4 - 5 бревен, на которых едва могут уместиться два человека и небольшой груз. Бревна связывают здесь прочнее, а для управления применяют как шесты, так и греби. Наиболее прочны и сложны по конструкции и оснастке плоты для плавания по гонным рекам. Они изготовляются особенно тщательно и оснащаются мощными гребями, часто превышающими длину плота. Эти плоты должны выдерживать сильные удары о камни и скалы и противостоять большим валам на порогах.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

     Инструмент.Группа, собирающаяся строить плот, должна позаботиться об инструменте. Правда, простейший салик можно связать, имея только хороший топор, но при постройке плота для серьезного плавания, кроме топора, обязательно нужна пила; не лишними окажутся и большой бурав с долотом.

     Как показала практика, при сооружении плота наиболее удобен средний плотничий топор с шириной лез вия около 15 см. Широко распространенные среди туристов малые топоры ("охотничьи", "туристские" и др.) годятся только для мелких работ. Группе 5-6 человек достаточно иметь 2 - 3 топора, а группе 10-12 чело век : 5 - 6.

     При выборе топора нужно обратить внимание на то, чтобы он имел тонкое лезвие и большое отверстие для топорища, а осевая линия отверстия лежала в плоскости лезвия. Следует проверить, нет ли трещин на швах и глубоких выбоин на лезвии. Длина топорищ у топоров, предназначенных для работ плотничьего характера (вытесывание гребей, стрел, подгонка клиньев), должна быть 45-50 см. Кроме того, в комплекте полезно иметь 1 - 2 топора с топорищами длиной 65 - 75 см. Они более удобны для рубки деревьев

     Наиболее распространенный материал для топорища - хорошо выдержанная сухая береза. Делают его также из бука, железного дерева и других твердых древесных пород. Топорища из сырой березы непрочны, быстро усыхают, и топор соскакивает с них. При поломках в походе грубо обтесанную заготовку для топорища из сырой березы предварительно сушат у костра в течение нескольких дней. Правильно посаженный и расклиненный топор показан на рис. 1.

     Хороший острый топор в умелых руках - весьма универсальный инструмент, но при небрежном обращении может быстро придти в негодность или нанести травму. Нельзя рубить топором, держа его одной рукой, придерживать рукой или ногой разрубаемое полено, а так же рубить и затесывать на земле и камнях. При работе топором надо удобно встать и расчистить мешающие мелкие ветки и кусты. Затесывание кольев, обтесывание бревен надо производить на деревянных подкладках. Особенно следует беречь от зазубрин концы лезвия топора, которыми выполняются различные мелкие операции.

     Топоры в путешествии приходится периодически точить, для чего нужно иметь крупнозернистый брусок и мелкий напильник (последний для устранения глубоких зазубрин). Топор никогда нельзя бросать на землю, его надо врубать в пень или на топорище лежащее дерево (но ни в коем случаё не в растущее). По окончании работ надевают на него чехол, убирают под крыло палатки. Чехол надевают на лезвие так же при длительной переноске. Носить топор удобно в заднем кармане рюкзака, привязав рукоятку веревкой к кольцу между лямками (рис. 2, слева).

     Второй основной инструмент для постройки плота пила. Чаще пользуются обычной двуручной пилой с длиной полотна 110-115 см. Можно рекомендовать также пилы с узким полотном, применяемые лесорубами. Такие пилы имеют выгодную форму зуба и в разобранном виде удобны для переноски. Ими может работать один человек. Дугу для натяжения полотна делают из ствола березки или другого дерева. При выборе пилы надо следить, чтобы полотно было без изгибов и трещин, зубья имели одинаковую высоту и одинаковый, достаточный развод. При взгляде вдоль зубьев они должны сливаться в ровную дорожку. Группе 10 - 12 человек полезно иметь две пилы.

     Легкость работы пилой во многом зависит от того, как произведен первоначальный запил. Полотно пилы не должно гнуться. Прорез следует располагать в одной плоскости. Это легче достигнуть при работе двуручной пилой, если пилить одной рукой. Пилу тянуть только на себя и свободно отпускать, когда тянет напарник. При запиливании бревна точно по метке свободную руку нужно положить на бревно в нескольких сантиметрах от метки И придерживать полотно большим пальцем на вы соте 5 см. Придерживать пилу внизу у зубьев нельзя, так как при запиливании она может выскочить из запила и сильно ранить руку.

     Точат пилу мелким трехгранным напильником, положив ее на колено зубьями от себя. Сначала затачивают все зубья, отведенные в одну сторону (вниз), а потом, перевернув на другую сторону, точат остальные. При хранении в лагере и переноске зубья пилы закрывают полоской брезента с завязками. Крепление пилы на рюкзаке показано на рис. 2, справа.

     Кроме пилы и топоров, при постройке плота для сплава по сложным рекам полезно иметь, как уже указывалось, бурав диаметром 30-35 мм и долото такой же ширины. Работа, выполняемая этими инструментами, описана в разделе "Оснастка плота".

    Выбор и подготовка материала.Грузоподъемность плота зависит от объема основных бревен, составляющих став плота, и их удельного веса. При определении необходимого объема леса для плота в вес груза надо включать не только вес людей и снаряжения, но и всей надводной оснастки плота (греби, подгребицы, настилы и т. п.). Объем следует брать с запасом 4 на намокание бревен и на создание запаса плавучести.

     В табл. 1 приводятся удельные веса различных пород дерева, высушенного в спиленном виде. Удельные веса сухостойной древесины могут сильно отличаться от приведенных ниже

Таблица 1

* Цит. по "Справочнику путешественника и краеведа" под ред. С. В. Обручева, т. 1, Географтиз, 1949

      Удельный вес можно достаточно точно определить, бросив в воду чурбак, отпиленный от торца испытываемого бревна, и заметив, насколько он будет погружаться. Если высоту чурбака принять равной 10 см, то размер погруженной части в сантиметрах будет соответствовать удельному весу в десятых долях.

     Определить объем бревна с точностью до 10 12% можно (считая, что оно имеет форму усеченного конуса) по формуле:

Где V_бр - объем бревна в куб. метрах

l - объем бревна в куб. метрах

D₁ и D₂ - диаметры торцевых срезов бревна в м.

     При постройке плота или салика для переправы или кратковременного сплава по тихой реке в качестве материала можно использовать всякий сухостойный лес, оказавшийся под руками. На постройку плота для плавания по горной реке лес отбирается более тщательно. Стволы должны быть прочны и иметь малый удельный вес. Бракуются даже слегка подгнившие или растрескавшиеся бревна. Не годятся деревья, поваленные ветром, и плавник, лежащий на берегах. По своей пригодности для плотов сухостойный лес по породам располагается следующим образом: кедр, ель, сосна и лиственница. Пихта быстро намокает, а сухостой лиственных пород большей частью бывает гнилой.

     Вычислив необходимый объем бревен и оценив имеющийся в распоряжении лес, определяют длину и ширину плота. Чем длиннее плот, тем хуже он управляется; слишком короткий буде вертеться и плохо сохранять положение в потоке. Для бурных рек ширину плота следует брать не меньше 2,5 м, так как чем меньше ширина, тем меньше остойчивость судна. Обычно ширина плота относится к длине как 1 к 2 - 3,5. Салики для мелких рек выгоднее вязать из тонких бревен. Хотя плот из более тонких бревен при равной грузоподъемности и будет иметь большую длину и ширину, зато у него меньше осадка, что очень важно на такой реке.

     Валить выбранные деревья желательно вершиной к берегу, так как тащить бревно вершиной вперед значительно легче, чем комлем. Спиленное дерево стремится упасть в сторону наклона ствола, если же ствол вертикален, то в сторону, с которой имеется больше ветвей. Существенное влияние при этом оказывает ветер. Прежде чем валить дерево, надо оценить все эти обстоятельства. По направлению падения вблизи не должно быть людей; не должно также быть и высоких деревьев, на которых спиливаемое дерево может повиснуть. Место вокруг спиливаемого дерева надо расчистить от кустов и валежин, чтобы при падении его работающие могли легко отойти в сторону.

     Со стороны направления, в котором решено валить дерево, его запиливают на 1/4 - 1/3 толщины. Делают два запила (один выше другого на 6 - 8 см), а затем выпиленную древесину выбивают обухом топора (рис. 3,а). После этого пилят дерево с противоположной стороны (выше первого запила на 6- 8 см) до начала его падения. Подрубка облегчает падение дерева в нужном направлении и предохраняет его от расщепления. Если дерево не подрубить, то отщепившаяся часть, действуя при падении, как пружина, может отбросить комель в противоположную сторону на несколько метров - как раз туда, куда отходят работающие (рис. 4).

     Наиболее надежно можно повалить дерево в нужном направлении при помощи достаточно длинной веревки, привязанной к нему на высоте нескольких метров. Применяются также шесты, которыми нажимают на дерево с противоположной стороны, и клинья, забиваемые в пропил, если полотно пилы достаточно углубилось (см. рис. 3.б). При известном опыте можно свалить дерево в выбранном направлении, раскачивая его рукой или используя раскачивание ветром. Когда дерево качнулось в сторону подруба, на него нажимают и делают несколько быстрых пропилов или подрубают топором.

     Из сваленного дерева вырезают бревно нужной длины и тщательно очищают его от веток и сучьев. для транспортировки бревен к берегу подготовляют трассу, обычно идущую по наикратчайшему расстоянию к воде, расчищают кусты и через каждые 2-3 м кладут поперечные слеги. Слеги должны быть достаточной длины и лежать так, чтобы при протаскивании по ним бревна они не сдвигались и не катились. Бревно должно скользить по ним. Если же слеги сдвигаются, они легко могут повредить ноги. Эта предварительная подготовка экономит много сил и времени, тем более, что обычно удается использовать одну трассу для вытаскивания нескольких бревен.

     Бревно тащат при помощи 6 - 7-метровых веревок, число которых должно соответствовать числу пар работающих. Вершину бревна охватывают узлом-удавкой, а остальные веревки просто поддевают под бревно либо закрепляют простейшим узлом, так как их при транспортировке приходится передвигать. Размещение веревок и слег показано на рис. 5. Вытащенное на берег бревно оставляют на двух слегах для окончательной обработки.

     Основой плота является став, в который при помощи поперечных перекладин и связей скрепляют бревна. Иногда, например при переправах, на этом работа и заканчивается, но чаще на ставе делают различную оснастку или, связывая ставы между собой, сооружают многозвенный плот. Уже при вязке става намечают нос и корму плота: комли всех бревен всегда кладут в одну сторону (это будет корма), а вершины - в другую (это будет нос). Плот, связанный таким образом, позволяет сосредоточить основной груз и людей на корме и середине судна - наименее заливаемых водой, нос получается более легким и лучше выходит на вал.

     Два наиболее толстых, а следовательно и обладающих наибольшей грузоподъемностью бревна располагают по краям става. Это обеспечивает плоту большую остойчивость. Общее число бревен в ставе определяется не только необходимой грузоподъемностью, но и типом применяемых связей и оснастки. Так, если плот вяжется петлями на ронжинах, необходимо четное число бревен. Для некоторых видов подгребиц, как будет показано ниже, требуется нечетное число бревен.

     При изготовлении плотов для горных рек бревна ошкуривают и слегка протесывают топором, так как они должны вплотную прилегать друг к другу и не иметь кривизны в плоскости плота. Если бревна сильно разнятся по толщине, а предстоит плавание по мелкой реке, более толстые бревна протесывают снизу, особенно у комля.

     На берегу при помощи мерок, изготавливаемых из хворостин, производят разметку бревен и делают запилы, вырубки и пазы, необходимые как для сборки става, так и для установки на нем оснастки. Разметка производится от одной базы, за которую обычно принимают торцевой срез бревна у вершины. Такая подготовка обеспечивает быструю сборку плота.

     Вязать плот легче на воде, где проще транспортировать бревна к месту сборки и устанавливать их в нужное место става. Кроме того, находясь на плаву, бревно прижимается к лежащим сверху поперечинам, и став получается прочнее. Исключение представляют салики из нескольких бревен длиной 3-4 м, которые вяжут на берегу на поперечных слегах, и по ним уже готовый плот вагами сталкивают в воду.

     Место вязки плота в основном определяется наличием пригодного сухостойного леса вблизи от берега, так как самая тяжелая работа- это вытаскивание бревен из лесу. Если не удается найти весь необходимый лес в одном месте, ищут сухие деревья вдоль берега и поодиночке сплавляют их к месту сборки. Если приходится поднимать бревно против течения, буксирный конец привязывают примерно на 1/3 длины бревна от комля (комель идет вверх по течению): тогда бревно не будет прижиматься к берегу.

     Собирают плот на небольшом течении: в заводи, в заливчике, в суводи или в месте, где главная струя отходит к противоположному берегу. Глубина у берега должна быть не менее 0,5 м, чтобы бревна могли свободно плавать. Вблизи на берегу расчищают рабочую площадку, где изготовляют вицы, клинья и другую оснастку. Располагать рабочую площадку на песке или гальке не следует: при ударах о них быстро тупится и зазубривается инструмент. Обычно вяжут плот 2-3 человека, а остальные заняты буксировкой бревен и подготовкой оснастки. При известной сноровке всю работу по сборке плота можно выполнить, не залезая в воду, а находясь на бревнах.

     Существуют два основных способа связывания бревен в став: первый - при помощи круглых поперечных бревен - ронжин, к которым основные бревна става крепятся петлями; второй - при помощи протесанных поперечин - стрел, которые расклиниваются в поперечных пазах основных бревен. Пазы выпиливают по форме ласточкиного хвоста. Иногда применяют одновременно оба способа, например комли бревен связывают стрелой, а верхушки-при помощи ронжины

     Примером вязки става на ронжинах веревочными петлями может служить салик для переправы или кратковременного сплава по равнинной реке. Для связывания необходимо иметь крепкую веревку диаметром 15-20 мм или капроновую альпинистскую веревку, нужно учитывать, что капрон сильно тянется и связи быстро ослабевают. Можно применять как целый конец веревки, при помощи которого связывается весь став, так и отдельные куски длиной до 2 м. Концом 20-30 м можно вязать салик на 5-7 человек: Очень удобны 2-метровые куски стального оцинкованного троса диаметром 3-4 мм.

     Кроме основных бревен, которых в данном случае надо брать четное число, необходимо заготовить две поперечины (ронжины) и нагели (клинья) - по числу связываемых бревен.

     Материалом для ронжин обычно служит сырая береза диаметром 10-15 см или ель. Длину ронжин берут примерно на 1-1,5 м больше ширины става. Кору с них снимают, чтобы не скользила обвязка. Нагели делают из сырой осины, ели или березы. Бревно толщиной 10 - 20 см тщательно очищают от веток, сучьев и наростов, затем распиливают на поленья длиной 60-80 см, которые раскалывают вдоль пополам или на четыре части, в зависимости от того, какой из двух показанных на рис. 6 видов нагелей делают. Более тонкую часть заготовки засовывают так, чтобы она свободно проходила в просвет между ронжиной и бревном става. Нагель должен иметь плоский конец, так как конец, затесанный на конус, будет раздвигать связываемые бревна.

     Для забивания нагелей применяют колотушку из березы (рис. 7). Топор для этой цели не годится: при ударе обухом сильно крошится и колется клин. Из механики известно, что при ударе по клину часть кинетической энергии ударяющего тела расходуется на деформацию клина, а часть-на его перемещение, причем доля энергии n идущей на перемещение (забивание) клина, определяется по формуле:

     Из этого соотношения следует, что работа будет тем успешнее, чем больше вес кувалды превосходит вес клина. Например, при весе клина 2 кг, а кувалды 8 кг на деформацию будет расходоваться 20 %, а на его перемещение - 80% энергии удара.

     Для колотушки выпиливают кусок ствола с веткой, растущей примерно под прямым углом и имеющей толщину 3-5 см. Диаметр колотушки должен быть около 20 см, а вес - в зависимости от силы работающего.

     При вязке салика на берегу бревна накатывают на две слеги, лежащие на ровном месте вблизи воды. Концы бревен должны свисать со слег примерно на 1 м с каждой стороны. На комли основных бревен кладут поперек более толстую ронжину на расстоянии 50-70 см от торцовых срезов. У одного из концов веревки вяжут петлю "узлом проводника". Размер петли должен быть таким, чтобы она свободно охватывала два связываемых бревна и с большим усилием, только с помощью рычага, затягивалась на другую сторону ронжины. Когда размер петли подобран, ее поддевают тонким концом нагеля, нагель заводят в просвет между двумя связываемыми бревнами и ронжиной и забивают под ронжину на 2/3 его длины. При забивании нагель удобно прижимать ногой. Нагели забивают по ходу плота, т. е. от вершины основных бревен к их комлю. После того как обвязаны комли первой пары бревен, вяжут новую петлю и крепят соседнюю пару и т. д. (рис. 8). При этом надо следить, чтобы между парами не было больших зазоров.

     Закончив обвязку комлей, протягивают веревку на другой конец става и приступают к креплению верхушек бревен. Здесь удобнее сначала сделать все петли и начать вязать со средней пары бревен. Концы бревен, прежде чем вязать к ронжине, притягивают друг к другу вспомогательной петлей, закручиваемой палкой. С помощью такой же петли остальные бревна притягивают к средним, уже закрепленным к ронжине. Это позволяет избежать больших щелей между бревнами и сделать нос уже кормы. После того как плот связан, лишние концы ронжин отпиливают по его ширине. Иногда ронжины делают выступающими на 15-20 см за крайнее бревно, чтобы плот было легче поддевать ватами, когда он сидит на мели. Однако следует учесть, что выступающие ронжины сильно мешают работать шестами.

     Для связывания бревен в став широко применяются вицы; ими вяжут как маленькие салики, так и громадные лесосплавные плоты. Вицы - это эластичные жгуты, изготовленные из нетолстых веток или стволиков молодых деревьев. Распариванием, скручиванием добиваются расщепления стволика на продольные волокна без разрушения и разрыва. При этом почти полностью Сохраняется прочность ствола на разрыв и, кроме того, благодаря резко возросшей эластичности он хорошо изгибается, позволяя даже завязывать узлы.

     Материалом для виц служат стволики или ветки ивы, черемухи, березы, ели толщиной у комля от 2 до 5 см, длиной до 3,5 м ( в зависимости от толщины связываемых бревен). Стволики должны быть прямыми и без сучков. Их очищают от веток, за исключением самой верхушки, и распаривают на небольшом костре. Древесина и кора не должны при этом обугливаться и обгорать.

     Сначала распаривают комли потом постепенно продвигают через костер весь пучок из нескольких стволиков.

     Скручивание производят вокруг дерева диаметром около 0,25 м, на котором делают "станок" специальной формы, как показано на рис. 9,а. Верхушку распаренного стволика закладывают в "станок" (рис. 9,6). В заранее сделанную расщелину на комле стволика вкладывают петлю из шнурка или ремешка с деревянной ручкой (рис. 9,в). Петлю заматывают вокруг расщепленного комля стволика. Вращая палку двумя руками, начинают скручивать стволик вокруг его продольной оси, одновременно затягивая. Естественно, что стволик скручивается в наиболее тонком месте, т. е. у вершины, для предотвращения перекручивания и разрыва волокон стволик по мере скручивания постепенно обматывают вокруг дерева (см. рис. 9.в). При этом место, где происходит скручивание, постепенно перемещается ближе к комлю.

     Описанную работу удобнее выполнять с помощником, который следит, чтобы стволик скручивался равномерно, и при необходимости прижимает его рукой к дереву.

     Сматывают вицу с дерева, также затягивая ее на себя, но уже не давая ей вращаться вокруг продольной оси. Размотав вицу, берутся рукой в 50-70 см от вершины и ослабляют натяжение, при этом у руки образуется петля. Иногда петлю на верхушке не делают, а кольцо свивают из двух скрученных стволиков, сложенных комлем к вершине другого и свитых между собой. В таком виде вица готова. Длительное время вицы хранят в воде.

     Применение виц рассмотрим па примере изготовления става плота для плавания по озеру или реке с редко встречающимися камнями на порогах. На бревнах, вытащенных на берег, делают скос у верхушки, помогающий плоту выходить на вал и облегчающий плавание по озеру; с нижней стороны бревна делают две вырубки, в которые утапливают вицы при вязке для предохранения их от перетирания на камнях (рис. 10.а). Размечают вырубки по деревянной мерке от верхушки бревна. Как и при вязке веревкой, заготавливают нагели по числу связываемых бревен и две ронжины. Кормовую ронжину крепят (при помощи веревки) так, чтобы она плавала перпендикулярно берегу, и сбрасывают в воду. Под нее комлями подводят первую пару бревен. Из двух виц свивают кольцо, как показано на рис. 10.б, такого диаметра, чтобы оно охватывало бревна. В остальном порядок вязки такой же, как и при использовании веревочных петель.

     Если вицы изготовлены с петлями у верхушки, вязать став можно способом, применяемым на Большом Енисее. Вицу в разомкнутом виде заводят под бревна (она должна войти в вырубки на нижней стороне), после чего комель вицы просовывают в петлю. Натягивая рычагом образовавшееся кольцо, регулируют его диаметр. Получив нужный размер, комель заламывают и закладывают в замок, как показано на рис. 10.г, а рычаг заменяют нагелем, который забивают под ронжину. Такая вязка проще, дает достаточную прочность связей и позволяет охватить вицей середину уже связанных по концам бревен, например при установке третьей (средней) ронжины.

     Связывание става стрелами заключается в том, что в бревнах выпиливают поперечные пазы в форме ласточкиного хвоста, в которых расклинивают поперечные связи-стрелы. Различают два вида такого крепления: в закрытый паз (стрелу в паз можно завести только сбоку) и в открытый (стрелу можно заложить сверху).

     Форма и размер паза определяются следующими соображениями. Стрела давит на боковые стенки паза за счет усилий расклинивания (рис. 11). Давление увеличивается во много раз, когда плот ударяется о камни и бревна става стремятся сдвинуться одно относительно другого. Усилие давления F направлено перпендикулярно поверхности боковой стороны паза и может быть разложено на две составляющие: S - направленную вдоль основного бревна и работающую на сдвиг подрезанной пазом древесины, и K - направленную поперек бревна и отрывающую эту древесину. Главную опасность представляет сила К. Из геометрии ясно, что отношение составляющих K и S определяется формулой:

h - полуразность между верхней и нижней его сторонами, т. е. тем больше, чем острее угол у основания паза.

     Следовательно, паз с сильно наклоненными боковыми сторонами менее прочен. На практике глубину паза дела ют равной ширине полотна пилы, т. е. примерно 15 - 18 см, но не глубже половины толщины основного бревна.

     Часто паз у комлей делают глубже на 2 см, чем у вершин. Величина c принимается равной 2-3,5 см. При этом угол у основания паза получается 75-80°. Ширина паза в зависимости от размеров плота выбирается 12-18 см, во всяком случае на 2-3 см больше, чем ширина лезвия топора, которым будет вырубаться паз (по технологическим соображениям).

      Вязка в закрытый паз применяется только для изготовления небольших саликов из 5-6 нетолстых бревен. Такие салики предназначены для плавания по не большим, но быстрым каменистым рекам, где возможны частые и сильные удары о камни и скалы (например, на многих реках Севера Европейской части СССР).

     Бревна для става накатываются на две поперечные слеги, выравнивают по высоте и в 50-80 см от концов запиливают пазы (одновременно можно запиливать столько бревен, сколько позволяет длина пилы). Пазы можно делать слегка убывающими по ширине к одной стороне плота (рис. 12,а). Чтобы выбрать древесину из паза, бревна поворачивают на один бок, сильным ударом топора подрубают ее у нижней стороны паза, затем то же проделывают с другой стороны (ширина паза должна быть больше ширины лезвия топора). Подрубленную древесину выбивают ударом обуха топора сбоку (рис. 12,б). При таком способе вырубки почти не требуется дополнительной расчистки паза. Если же имеются сучки, полезно сделать третий, прямой, пропил посередине между наклонными.

     Стрелу вытесывают из сырого березового или елового бревна длиной примерно на 1 м больше ширины плота и диаметром раза в полтора больше глубины паза. Заготовку кладут на два чурбака с не глубокими выемками.

     Чтобы бревно не каталось, и протесывают с одной стороны на всю длину до тех пор, пока ширина затеса не станет немного больше ширины паза внизу. Эта сторона будет низом стрелы. Затем заготовку поворачивают, кладут стесанной стороной вниз и протесывают обе боковые стороны примерно под таким же углом, под каким запиливался паз. Комель стрелы с боков не протесывают на расстояние 25 см; таким образом получается головка, запирающая бревна с одной стороны (рис. 12,в). Стрела должна входить в паз с небольшим зазором и сбегать небольшим конусом от головки к тонкому концу.

     Сборку става лучше производить на, воде, нанизывая поочередно бревна сразу на обе стрелы. После того как все бревна стянуты, излишек стрел опиливают на расстоянии 2-3 см от бревен, а тонкий конец стрелы надрубают с торца и в нее забивают клин из сухой березы (рис 12,д).

     Для охоты, рыбной ловли и других вспомогательных целей бывает нужен салик на одного человека. Для его постройки вполне достаточно двух небольших бревен, но остойчивость такого салка будет невелика. В таких случаях вяжут салик в виде рамы на стрелах в закрытый паз (рис. 13).

     Оба основных бревна примерно равной толщины с обоих концов затесывают снизу и с боков так же, как нос лодки. На расстоянии 1 м от концов бревна вырубают пазы. Их можно делать мельче, чем обычно (например, 8-12 см), так как особой прочности здесь не требуется. Иногда делают еще пару пазов посередине бревен, где крепят среднюю перекладину для сидения. Желательно, чтобы при нагруженном салике все пазы находились над водой это облегчит его передвижение. Разметку и выборку пазов производят, как описано выше. Заготовки для стрел длиной 1,2-1,5 м протесывают во всю длину только с нижней стороны. Концы стрел затесывают с боков так, чтобы, войдя в паз, они вы ступали с наружной стороны на 10 см. Иногда стрелы делают из сухой ели: они легче по весу, но труднее обрабатываются

     Сборка салика заключается в следующем: стрелы заводят в пазы, концы, вышедшие наружу, надрубают и в них забивают встречные клинья. Бревна должны быть Параллельны друг другу, перекос рамы не допускается.

     Среднюю часть салика полезно закрыть настилом из тонких еловых кругляшей.

     Грузоподъемность такого салика можно увеличить, подводя под раму еще несколько бревен. На тихой воде они будут держаться довольно прочно за счет того, что вода прижмет их к поперечным стрелам; при необходимости их можно привязать веревкой или вицами. Однако у подобного салика есть существенный недостаток: средние бревна расположены значительно ниже крайних, отчего став получает корытообразную форму, и с него плохо стекает вода. Особенно это заметно, когда плот садится носом на камни, а вода затопляет корму.

     Значительно чаще применяется способ вязки става стрелам в открытый паз. В этом случае, как уже говорилось, стрелу делают такой ширины, что ее можно завести в паз не сбоку, а сверху. Это значительно упрощает сборку става. Основные бревна размечают и обрабатывают, как показано на рис. 14. Все размеры привязывают к одной базе - торцовому срезу бревна у верхушки. Наклон боковых сторон паза должен быть одинаковым, что позволит избежать дополнительной подгонки при сборке. Делая плоты шириной более 2,5 м, следует слегка протесать боковые стороны бревен.

     Стрелы делают из сырых еловых или березовых бревен длиной на 1-1,5 м больше ширины плота. Сначала протесывают нижнюю сторону бревна, потом под прямым углом к ней - боковые поверхности. Ширина нижней стороны стрелы должна быть на 1-1,5 см меньше ширины паза в верхней части. После этого одну из боковых сторон стрелы протесывают под тем же углом наклона, под каким запиливали пазы в основных бревнах, сохраняя неизменной ширину нижней стороны. Кроме двух стрел, необходимо сделать заготовки для клиньев. Клинья делают в виде плах разной толщины (от 3 до 7 см) из поленьев диаметром 20-30 см и длиной около 50 см. Материалом чаще всего служит береза, можно применить и лиственницу.

     Сборку става производят на воде. Одну из стрел при помощи веревок закрепляют у берега так, чтобы она плавала перпендикулярно потоку и была обращена скошенной стороной вверх по течению. Под нее заводят комлями два средних бревна. Стрелу расклинивают в пазах двумя клиньями, причем клинья забивают с наружной стороны к середине става вдоль вертикальной (т. е. обращенной вниз по течению) стороны стрелы.

     Клинья из заготовок вытесывают с еле заметным углом и толщиной, на 0,5 см превышающей не занятую стрелой часть паза. Более круто затесывают только самый конец клина, чтобы он легко входил в паз. Нижний угол клина срубают наискось: это предохраняет клин от цепляния за неровность нижней стороны паза. Клинья забивают березовой колотушкой до тех пор, пока они не встретятся посередине между бревнами. При этом, если клин подается под ударами легко, вышедшую его часть срубают топором и забивают дальше. После того как клин забит, оставшуюся снаружи часть его срубают на уровне толщины бревна, которое он крепит.

     Скрепив комли обоих бревен, закладывают вторую стрелу в пазы у вершины бревен. Ее расклинивают таким же способом, но предварительно стянув бревна с помощью веревочной петли и палки. Наклонной стороной стрелы должны быть обращены в одну сторону, иначе будет трудно заводить последующие бревна. Кроме того, обе стрелы при вязке всегда должны находиться в одной плоскости во избежание скручивания става.

     Остальные бревна крепят таким же образом, последовательно, друг за другом, причем каждый последующий клин забивают до тех пор, пока он не коснется головки клина, забитого перед ним. Когда весь став связан, выступающие сбоку части стрел отпиливают но, прежде чем сделать это, надо проверить грузоподъемность става.

     Чтобы проверить грузоподъемность става, на него помещают всю оснастку (заготовки подгребиц, греби и т. п.), груз и людей. Если вяжут несколько плотов, го груз можно заменить равнозначным по весу числом людей. При достаточной грузоподъемности основные бревна става должны выступать над поверхностью воды не менее чем на 5-8 см, и перемещение человека с одного борта на другой не должно уменьшать этот запас у крайнего бревна больше чем вдвое. Если окажется, что став имеет недостаточную грузоподъемность, следует добавить к нему одно или два бревна и снова проверить грузоподъемность. Только после достижения нужного запаса плавучести можно опилить выступающие сбоку части стрел и ронжин.

     Сравнивая описанные выше способы связывания бревен в став, можно придти к следующим выводам: вязка на ронжинах веревочными петлями наименее трудоемка, требует минимальных навыков, но дает самые слабые связи. Этот способ можно рекомендовать для небольших саликов при кратковременном сплаве по равнинным рекам и для переправ. Наиболее прочные связи получаются при вязке стрелам в закрытый паз, однако трудоемкая работа, тщательность и точность изготовления стрел и пазов ограничивают использование этого способа только постройкой небольших саликов. Такие салики целесообразны на мелких каменистых речках со стремительным течением, где возможны частые удары о камни и скалы на большой скорости, а малая глубина потока вынуждает вязать салик из тонких бревен.