Это руководство прежде всего предназначается для людей, которые только собираются научиться делать обувь. Но, возможно, и более опытные мастера найдут здесь для себя что-то полезное.

Инструменты

1. Острые портняжные ножницы. Здесь, думаю, понятно.
2. Острый нож с коротким лезвием типа "парус". Делается чаще всего из полоски закаленной стали, срезанной под углом 45 градусов.
3. Игла. Желательно не из самых тонких. Подбирайте иголку так, чтоб ваши нитки пролезли в ушко. Можно применять иглы-крючки. 
4. Деревянная доска или кусок фанеры. Вы же не хотите попортить стол.

Материалы

     Для верха годится любая мягкая обувная кожа. Почему мягкая? Да потому, что шить обувь мы будем без колодки, а значит, кожа сама должна "сесть" по ноге. Процесс разнашивания жесткой кожи может оказаться очень болезненным. Толщину кожи я рекомендую брать от 2 мм, иначе ее лучше посадить на подкладку.

    Можно также взять замшу. Но не делайте из нее сапоги!!! Пыль и дождь очень быстро превратят ваши сапожки в неприглядного цвета тряпочку. Плюсов у замши только два: цена и внешний вид в начале носки. Все остальное - недостатки: она не настолько прочна, лоснится, пачкается, промокает. Рекомендую делать из замши только какие-нибудь парадные туфли, и пусть ваши рабы носят вас по полигону. Замшу проще расшивать нитками, бисером и пр., за счет ворсистой структуры на ней не так видны огрехи шитья и лишние проколы.

     Для низа можно взять готовые подошвы, но это не есть тру. Лучше всего сделать подошву из толстой подошвенной кожи (4-7 мм). Если вы планируете много ходить, особенно по камням, то рекомендуется сделать подошву в два слоя или же наклеить тонкую резиновую профилактику в цвет подошвы.

     Нитки берем либо льняные вощеные, либо армированные в несколько сложений. 

     Клей берем любой, на котором написано "клеит кожу, резину". Лично я настоятельно рекомендую клей Тип-Топ (маленький серый с красным баллончик, гривни за 2). При работе с кожей зарекомендовал себя самым лучшим образом - слабо воняет, прозрачен, образует эластичную пленку после высыхания. Одно плохо - я так и не смогла нормально приклеить резину к подошве, после интенсивного сгибания отлетает нафиг... 

     Клеим так: намазываем обе поверхности, ждем примерно минуту, сильно прижимаем. Если хорошо намазали - держит намертво, так что клейте аккуратно.

    Если вы крутой перец - купите Наирит-88, это специальный обувной клей. Клеит и резину тоже. Работать в помещении с хорошей вентиляцией, ибо воняет аццки. Потом, когда подсохнет, более-менее нормально. 

     Клеим так: намазываем обе поверхности, ждем 30-40 мин. Намазываем второй раз, ждем 5-10 мин. Хорошенько греем одну поверхность феном, сильно прижимаем.

     Фурнитуру (пряжки, застежки) лучше купить, но если вы чувствуете в себе силы - можно сделать из стальной проволоки. Для моих сапог пряжки делали мы с папой (у меня банально не хватило силы).

Построение выкроек

     Фасонов обуви великое множество, а ноги и вовсе индивидуальны, так что я дам только общие рекомендации.

     Первым делом рисуем стельку. Для этого ставим правую ногу на бумагу и обводим. Далее корректируем стельку - рисуем желаемую форму носка. Он может быть квадратным, скругленным, острым - по вашему желанию. Возьмите пару обуви из вашего гардероба, наиболее похожую на то, что вы хотите пошить, и внимательно изучите ее строение.

     Самый простой вариант верха обуви - из двух половинок. Здесь всё просто: замеряем ширину стопы в подъеме, длину до подъема, обхват в щиколотке и т.д. Следите, чтобы длина стельки по контуру соответствовала длине низа соответствующей половины верха.

     При раскрое делайте припуски на швы 3-4 мм (в зависимости от толщины кожи). Я рекомендую шить припусками наружу - так вы не натрете ноги. Если сделать небольшой аккуратный припуск - это смотрится хорошо.

     Более сложный вариант построения верха - с союзкой и берцами. Простите мне мой французский, но это общепринятая терминология))) Союзка - передняя часть верха, закрывающая стопу до подъема. Берцы - задняя левая и правая половинки пятки. Если это ботинки на шнуровке, берцы делаются с заходом на союзку, и блочки для шнурования располагаются на них. Преимущество такой конструкции заключается в том, что носок цельный: при ходьбе на него приходится наибольшая нагрузка.

     У сапог делают еще голенище. Его можно сделать одним целым с берцами (тогда голенища будут состоять из двух половинок) или же нашивать отдельно.

     Подумайте, где и как вы будете делать застежку, особенно если это сапоги. С туфлями проще: они делаются либо вообще без застежки, либо со шнуровкой на подъеме. В сапогах же возможны такие варианты застежки: спереди, сбоку (с внутренней или внешней стороны), сзади, - т.е. практически везде. Если голенища широкие, можно обойтись вообще без всяких разрезов и ходить так или сделать обмотку поверху кожаными ремнями.

     Основных вариантов застежки по разрезу три: шнуровка, пуговицы, пряжки с ремнями. Если делаете шнуровку - укрепите шов дополнительными полосками кожи. Затем делайте дырочки. Если кожа относительно тонкая - советую укрепить дырочки блочками, если толстая - можно ничем не укреплять.

     То же самое для пуговиц: тонкую кожу нужно укреплять дополнительными полосками. Если это будет какая-то фактурная кожа или просто другого цвета - укрепляющие полоски станут элементом декора. Их еще можно фигурно вырезать по краю - тогда будет вообще красиво. Проще всего такие полосы наклеить (и это, по моему мнению, наилучший вариант), но можно и пришить.

     Для застежек на пряжках такое укрепление не столь актуально: обувная кожа 2 мм хорошо выдерживает натяжение, если дырочка небольшая (диаметр 1-2 мм). Просто пришейте ремешки с двух сторон от разреза: один с пряжкой, второй с дырочками.

Порядок пошива

     Итак, вы определились с фасоном, построили выкройки. Берем кожу для верха и раскраиваем. У нас получается два зеркально симметричных комплекта деталей верха и стелька. Я рекомендую полностью сшить верх и сделать весь необходимый декор перед тем, как пришивать его к стельке. Обращаю ваше внимание на то, что стелька должна быть обращена внутрь, к стопе, кожей, а не бахтармой (изнанкой).

     Далее выкраиваем стельки из подошвенной кожи. Лицевая сторона будет обращена к полу. Склеиваем подошвенную стельку и верх между собой.

     Теперь, чтобы обувь выглядела изящно, мы можем сделать небольшой (до 4 см) каблук. Он делается либо из прочных пород древесины, либо из той же подошвенной кожи (наборной каблук). В случае с древесиной надо просто вырезать каблук и приклеить к обуви. Рекомендую сделать углубление под пятку, т.к. древесина - материал не упругий. С кожей в этом смысле проще - она немного пружинит.

     Кожаный наборной каблук делается из нескольких слоев кожи, склеенных между собой. Для прочности в каблук набиваются небольшие обувные гвозди.

     И, как говорят у нас, это сносите, а в лучшее обуйтесь!